Las dos primeras temporadas de “El Mecanismo” (en portugués “O Mecanismo”), que puede verse en Netflix, novelan la Operación Lava Jato que cambió la historia del Brasil contemporáneo. Es una versión libre, adaptada a fines dramáticos o, mejor dicho, de entretenimiento, de la investigación realizada por el periodista Vladimir Netto, publicada en su libro “Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”.
Con la dirección de José Padilha (“Tropa de Élite”, “Narcos”, entre otras), la serie intenta presentar crudamente la trama de corrupción que infecta a izquierdas y derechas en su país -y en toda Latinoamérica-, donde el discurso es simplemente un instrumento electoral y los políticos se mueven bajo dos únicas consignas: dinero y poder. Policías y fiscales se embarcan en una investigación que, sin proponérselo, pone al desnudo la red de sobornos que financia la política y deja la obra pública en manos de un oligopolio.
La serie cuenta con grandes actuaciones, excelente
fotografía y muy buen manejo de la tensión; sin embargo, no queda definido cuál
es el foco: si la vida privada de los investigadores o los hechos que denuncia.
Algunas trivialidades parecen tener el mismo peso que decisiones que cambiarán el
país. Por momentos el guion se asemeja a una novela del corazón, y en
otros, a un thriller de suspenso, lo que le quita identidad y fuerza.
Muchos brasileños no le perdonan al director haber puesto en boca del personaje Gino (que representa al expresidente Lula) una frase pronunciada por uno de sus adversarios, el senador Romero Jucá. La propia Dilma Roussef califica a Padilha como “creador de mentiras”. Como observador, me pareció que los “malos” de la primera temporada no son tan “malos” al final de la segunda, porque son tan delincuentes como quienes los reemplazaron, algo que era obvio desde el principio (hoy todos están presos).
El caso Odebrecht es central en la segunda temporada
y representa algo que va más allá de los que ven en la película solo propaganda.
Dicho en palabras del director de la serie: “En Brasil la corrupción no se
da en la política. La corrupción es la política”.
Una serie como “El Mecanismo”, que despierta tantos sentimientos opuestos, merece ser vista para que cada uno forme su propia opinión. La mía es de una serie tres estrellas que pretende ser cinco.
“Si una persona tiene valores entonces póngale un 1. Si
además es inteligente, agréguele un cero y valdrá 10. Si también es rico,
añádale otro cero y su valor será 100. Si además tiene bello aspecto, súmele
otro cero y su valor será 1000. Pero si pierde el 1 que está delante, esa
persona no vale nada”.
Este extraordinario pensamiento se atribuye a un genial matemático llamado en castellano Al-Juarismi, Al-Kharismi o Al-Khwarizmi. Su nombre en árabe debe sonar parecido pues de él se derivan dos palabras en nuestro idioma: guarismo y logaritmo. Además, de su obra más importante nace la palabra álgebra, rama de la matemática de la cual es considerado el padre. No se sabe si este brevísimo relato es de su autoría o simplemente se le ha atribuido para darle una merecida autoridad.
El persa Al-Juarismi nació en 780 en algún lugar de Oriente que algunos ubican en Bagdag, en el actual Irak, y falleció en 850; sus obras se seguían estudiando en Occidente siete siglos después.
Caminando desde la Avenida Independencia por la calle Santiago del Estero, poco antes de llegar a la calle Chile aparece una curiosa construcción de dos plantas con reminiscencias medievales. Pintada de amarillo, llama la atención la fachada con un escudo, dragones, arcos ojivales y un balcón símil piedra. Todo un misterio.
No encontré ninguna
descripción o documentación sobre la casa; ni siquiera aparece en el Inventario
de Patrimonio Urbano de Monserrat que consulté, aunque allí se mencione la casa de enfrente (Santiago del Estero
674-678) [1]. Tampoco encontré información en “San Telmo
& Monserrat”[2],
un libro sobre el casco histórico de Buenos Aires, de
modo que decidí iniciar mi investigación a través de los nombres de los
arquitectos grabados en la fachada: Sabaté y Rubillo. Pienso que la inscripción
hace referencia a Jorge Sabaté y Emilio Rubillo.
LOS ARQUITECTOS
Jorge Sabaté (1897-1991), nacido en Buenos Aires, fue una personalidad distinguida. Graduado de arquitecto en 1921 en la UBA, se dedicó a la actividad privada y pública. Entre otros logros, en 1930 ganó la Medalla de Oro en la Exposición Panamericana de Arquitectura y en 1931 el concurso para el edificio del gremio “La Fraternidad”. En 1935 pasó a laborar como Director Escenógrafo de la Compañía Argentina de Alta Comedia del Teatro Moderno. Entre 1938 y 1941 presidió la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y en 1941 obtuvo el Premio Municipal con el edifico de departamentos ubicado en Scalabrini Ortiz (ex Canning) 2910[3].
Posteriormente se dedicó a la función pública, teniendo un rol superlativo durante los primeros gobiernos peronistas, siendo Intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre enero de 1952 y octubre de 1954, después de lo cual se dedicó a la actividad privada[4]. Es probable que esta obra corresponda a dicho periodo posterior.
Emilio Rubillo nació en Italia pero llegó muy joven a la Argentina. Obtuvo su título de técnico constructor en la Escuela Industrial Otto Krause y luego el de Arquitecto en la UBA en 1924[5]. Aunque no se conoce mucho de él, se destacan dos de sus obras: el Pabellón Maternidad del Hospital Iturraspe en Santa Fe (1937 – 1940) y el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (más conocido como Hospital Fernández) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1939-1949), esta obra junto a los arquitectos Francisco Achával Rodríguez y Luis E. Bianchetti[6].
No encontramos
evidencias documentales que hayan trabajado juntos, pero fueron contemporáneos
y no conocemos otros arquitectos con esos apellidos que hayan podido colaborar para
ese diseño.
EL ESCUDO
En vista que no pude avanzar más por ese derrotero, consulté a un grupo de personas interesadas en la Heráldica; les compartí la imagen del escudo que se encuentra en la parte superior de la fachada, de forma circular, con un yelmo en el centro sobre una flor de ocho pétalos.
La respuesta fue unánime:
no es un escudo de armas; simplemente se trata de un adorno. Sin embargo, también
agregaron que el uso del yelmo corresponde a las familias Casco[7],
Cascos y Lamich[8], entre
otras. No sabemos a ciencia cierta si el escudo ornamental guarda o guardaba
alguna relación con la familia que ordenó su construcción.
LA FACHADA
Finalmente, consulté a
un arquitecto catalán sobre la fachada; basado en las fotografías que le envié,
formuló una serie de hipótesis muy interesantes que deseo compartir:
“Sobre la casa que me envías, no tiene un estilo definido, por los elementos diría que es de origen mediterráneo oriental; sirio, libanés, egipcio, turco o quizás tunecino. La parte superior es un frontón triangular achatado o sobrebajado… esas figuras superiores son minaretes, del arte musulmán -en referencia a las torrecillas a los extremos del frontón-, pero la cruz que corona dice que son coptos, o sea de religión cristiana en territorio musulmán.
Las ventanas góticas venecianas se popularizaron por todo el Mediterráneo, incluidas zonas árabes; el balcón no es ni colonial, ni español, ya que no tiene barandillas; sólo es de decoración. La puerta principal es de medio punto con un aire morisco, igual que los frisos que remarcan los contornos de las puertas y ventanas; el escudo es morisco con un casco militar de un cruzado, y las figuras parecen ser un dragón, que protege la casa, algo muy habitual en los pueblos mediterráneos.
Por todo eso yo creo que podría ser una casa de un pequeño comerciante libanés, parte de una comunidad muy numerosa que llegó a la Argentina, sobre todo a la zona del Río de la Plata, a principio del siglo XX; la casa la dataría en la década de los 30 o 40 del siglo pasado, y el apellido Sabaté es de origen catalán”.
EL MISTERIO
Como se puede observar, son todas conjeturas. Salvo las imágenes, no tenemos aún ningún soporte documental para conocer ni el origen ni la historia de la casa (cuyo color amarillo, además, no parece ser original). Por eso, esta es una nota abierta, un texto que busca ser reescrito a partir de información provista por sus lectores. Su único mérito hasta ahora -me parece- es presentar una casa única en su especie en su barrio y, quizás, en todo Buenos Aires.
[2] Schmidt,
Claudia (textos) y Pedroza, Gustavo (fotografías), “San Telmo y Monserrat –
Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires”, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Secretaria de Cultura, 2003
[3] Liemur,
Jorge Francisco y Fernando Aliata, Diccionario de Arquitectura en la Argentina,
Clarín – Arquitectura, Buenos Aires, Argentina, 2004, Tomo s/z, p.9
[4] Liemur,
Jorge Francisco y Fernando Aliata, Op. cit., Tomo s/z, p.10
[5] Parera,
Cecilia, “Arquitectura Pública: entre la Burocracia y la Disciplina –
Intervenciones de Nación y Provincia en territorio santafecino durante la
década del 30”, Doctorado en Arquitectura, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Octubre 2012, p.263
Oberammergau es una pequeña localidad de Baviera, en el sur de Alemania. Es conocida por los bellos frescos que cubren los frentes de muchas de sus casas, la mayoría representando la pasión de Cristo.
Pocos saben que allí hubo un asentamiento celta y uno romano. A finales del siglo IX se estableció un monasterio en una zona cercana, y en el siglo XII ya había una iglesia en el propio pueblo de Oberammergau. En 1633, durante una epidemia de peste, sus habitantes juraron escenificar la muerte de Jesús si eran protegidos de la enfermedad.
La primera representación se llevó a cabo en 1634, y en la actualidad se realiza cada diez años, recibiendo este pequeño pueblo hasta 500,000 visitantes. El evento dura seis horas y participan 1,400 actores aficionados.
Volviendo a las pinturas, son conocidas con el nombre alemán de Lüftlmalerei y son comunes en la región. Se destacan por su belleza, colorido y estilo.
No abordan solamente temas religiosos, sino que también retratan momentos de trabajo, camaradería y otras actividades sociales.
El pueblo también es famoso por sus ebanistas. Hay numerosos talleres y tiendas que ofrecen recuerdos hechos en madera.
Es un pueblo pequeño que se recorre a pie en medio día, pero su arte es tan peculiar que muchos turistas deciden hacer los 90 kilómetros que lo separan de Münich simplemente para admirar el frente de sus casas y edificios.
Muy cerca se encuentra el Castillo de Linderhof. En el siglo XIX, cuando Alemania era aún un conjunto de reinos, el príncipe bávaro Ludwig II -en español Luis II-, (1845-1886), erigió este moderno palacete, famoso por sus parques y fuentes.
Ludwig II llegó a ser Rey de Baviera entre 1864 a 1886, pero debe su fama se debe al temprano romance con su prima, la famosa Sissi, y a su inestabilidad emocional, que lo llevó a perder el trono y luego a una trágica muerte en circunstancias que hasta la fecha no han podido ser esclarecidas. Apodado “El Rey Loco”, también dirigió la construcción del bellísimo Castillo de Neuschwanstein.
Si está en Münich, quizás pueda conseguir una excursión de un día que incluya Oberammergau, y los castillos de Linderhof y Neuschwanstein, u organizarse para visitarlos por su cuenta. Es una experiencia maravillosa que llevará en su memoria toda la vida.
El género Agalychnis se distribuye desde México hasta Perú y Brasil. Reúne más de una docena de especies de las cuales la más famosa es la Agalychnis callidryas, una ranita verde de ojos rojos y gruesas pupilas elípticas verticales negras.
Agalychnis callidryas
Esta ranita, también conocida como rana de hoja de ojos rojos, rana verde de ojos rojos o rana calzonuda, se encuentra en la vertiente del Atlántico en zonas bajas y moderadas desde el centro de Veracruz y el norte de Oaxaca en México hasta el norte de Colombia. En la vertiente del Pacífico se encuentra desde el sudoeste de Nicaragua hasta el este de Panamá[1].
Agalychnis callidryas
La hembra es más grande (longitud hocico-cola de 48 a 77mm)
que el macho (longitud hocico-cola de 30 a 59mm)[2].
MARCAS DE CAMPO
Además de la localización, hay seis marcas de campo observables
a simple vista que facilitan su identificación:
El color rojo de los ojos.
La cabeza y dorso de color verde claro homogéneo e intenso.
El color morado azulado de los flancos con rayas verticales amarillas.
Los puntos blancos en el dorso, algo que comparte con otras especies del género.
Los pliegues interdigitales moderados en manos y pies.
Los dedos anaranjados o amarillentos, salvo el borde exterior de los dedos más externos.
Además, McCranie y Castañeda en “Guía de Campo de los Anfibios
de Honduras” mencionan que “los discos (de los dedos) tienen almohadillas muy
grandes y cubiertas redondeadas”; luego mencionan que “las superficies dorsales
son lisas a levemente granulada”. Finalmente agregan dos peculiaridades: “los
especímenes del este de Honduras tienen una raya amarilla blanquecina que
separa la coloración dorsal de los flancos, mientras que esta raya está ausente
en los especímenes del oeste… el brazo y las superficies posteriores y
anteriores de los muslos son de color morado (en el este de Honduras) o
anaranjado (en el oeste)”[3].
COMPORTAMIENTO
Agalychnis callidryas es activa durante la noche, en particular, en las estaciones de mayor humedad. Se esconde en los árboles durante el día y en los periodos secos[4].
Agalychnis callidryas
Puede reproducirse en una amplia variedad de hábitats; el macho llama a la hembra que desciende de los árboles; tras el amplexo, la hembra se sumerge e hidrata para luego depositar sus huevos en vegetación que cuelga sobre charcos o humedales -incluso en recipientes con agua-, donde los renacuajos se desarrollan y generalmente nadan con la cabeza hacia arriba.
Agalychnis callidryas
ESPECIES SIMILAES
McCranie y Castañeda mencionan tres para Honduras: Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator y Cruziohyla calcarifer. “Agalychnis moreletii tiene los flancos de color anaranjado sin líneas pálidas mientras que Agalychnis saltator tiene flancos de color morado sin líneas pálidas. Cruziohyla calcarifer tiene un calcar en el talón, flancos amarillos con rayas o barras verticales color negro y el iris amarillo a gris”[5]. En ambas Agalychnis, tanto moreletii como saltator, los ojos son más oscuros.
Agalychnis callidryas
Además, en Honduras existe una rana endémica de ojos rojos, la Duellmanohyla salvavida de pupilas negras horizontales, conocida como ranita de arroyo de ojos rojos, mucho más pequeña: longitud hocico-cola de la hembra hasta 34mm y del macho hasta 28mm, que habita en la costa norte del país.
Duellmanohyla salvavida
Para Costa Rica, el Dr. Jay M. Savage en “The amphibians and
reptiles of Costa Rica” dice que los adultos de Agalychnis callidryas son
inconfundibles, pero menciona que los juveniles deben distinguirse de una “prima”
de la anterior, la Duellmanohyla uranochroa, que tiene pupilas negras horizontales
y una ancha franja blanca brillante que va desde el labio superior, debajo del
tímpano, hasta la ingle[6].
Agalychnis callidryas, nuestra ranita de ojos rojos, es una de las más bellas del continente y es portada de libros y revistas e imagen preferida para pósters y carteles. No se la pierda.
Se acaban de cumplir 50 años de la llegada del hombre a la luna. A pesar de las teorías que la niegan, hasta sus grandes rivales, los cosmonautas rusos, reconocen la proeza. Lo que pocos saben es que Neil Armstrong, el primer hombre en pisar el satélite natural que orbita alrededor de la Tierra, llevaba con él un banderín del Rojo de Avellaneda.
Imagen de los tres carnets de los tripulantes de la Apollo XI, acreditándolos como socios de Independiente (tomada de La Caldera del Diablo, ver debajo)
HÉROES Y CAMPEONES
No estoy inventando esta historia, sino que comparto algo que es de dominio público. En aquel tiempo los astronautas eran celebridades y hasta aparecían en nuestros álbumes de figuritas. Todos seguíamos lo que se llamaba la carrera espacial. Se cuenta que Héctor Rodríguez, directivo a cargo de las relaciones públicas del Club Atlético Independiente, propuso hacer socios honorarios a los tres famosos tripulantes de la Apollo XI: Armstrong, Aldrin y Collins, bajo una sencilla consigna “Si ellos van a ser los héroes más grandes del siglo, tienen que ser socios de Independiente”.
El autor de esta nota con su admirado crack, Ricardo Enrique Bochini, multiganador de copas internacionales, incluyendo dos Copas Intercontinentales
Independiente había ganado la Copa Libertadores de América en 1964 y 1965 y el Campeonato Nacional de 1967 y en ese momento, julio de 1969, iba por más: ganó los Campeonatos Metropolitanos de 1970 y 1971, cuatro Copas Libertadores sucesivas, de 1972 a 1975, las Copas Interamericanas de 1973 y 1974 y la Copa Intercontinental de 1973, convirtiéndose en el equipo con más títulos internacionales de la Historia hasta ese momento.
LOS ASTRONAUTAS, SOCIOS HONORARIOS DEL ROJO
Pablo Lisotto, en un artículo publicado en 2012 en el Diario La Nación, escribe “Aldrin fue el afiliado número 80.399, Armstrong el 80.400 y Collins el 80.401. Los carnets llegaron a destino antes de la partida del Apolo XI, y tenían como fotografías las oficiales, facilitadas por la embajada, en la que los tres aparecen con sus respectivas escafandras. Además, por medio de la embajada de Estados Unidos, les enviaron a los futuros héroes equipos completos de Independiente para sus hijos varones y banderines del club”[1].
Carta enviada por Neil Armstrong a Héctor Rodríguez de Independiente (tomada de Infierno Rojo, ver debajo)
Armstrong agradeció por carta, en nombre toda la tripulación, agregando algo persona: “espero al regreso poder visitar Buenos Aires pronto y espero que las circunstancias me permitan aceptar su invitación de visitar el club”[2].
Réplica del Módulo Lunar en el El Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, Estados Unidos
LA CONFESIÓN DE NEIL ARMSTRONG
Finalmente, los héroes espaciales visitaron Argentina en noviembre de 1969. Durante un evento en su honor, realizado en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Armstrong conversó brevemente con Héctor Rodríguez, mentor de la genial idea. Lisotto recoge el testimonio del directivo rojo publicado por revistas afines al club: “ese día, por medio de una traductora, y en presencia del embajador norteamericano, John Davis Lodge, Armstrong le confesó al dirigente de Independiente que el banderín del Rojo había realizado todo el viaje a la Luna y les trajo suerte”.
Héctor Rodríguez sosteniendo la foto de la entrega de los carnets para los astronautas en la Embajada de Estados Unidos (tomada de la Revista El Gráfico, ver debajo)
EL TESTIMONIO DE HÉCTOR RODRÍGUEZ, MENTOR DE LA IDEA
Claudio Paoloni, de la Revista El Gráfico, cuatro décadas
después entrevistó a Héctor Rodríguez, generándose un sabroso diálogo[3]:
–¿Y qué le dijo Armstrong? Le pido, por favor, que sea lo
más preciso posible. No olvide que fue un diálogo histórico.
–Sí, sí, entiendo. Le cuento: me comentó que
Independiente había sido el único club del mundo que había tenido ese gesto,
que lo había sorprendido mucho, y que entonces decidió llevar el banderín a la
Luna como cábala…
–¿Qué opina, Rodríguez, de los que sostienen que ese
viaje fue un fraude, el mayor engaño a la humanidad?
–Alguna vez escuché algo, pero me tiene sin cuidado: yo hablé con Neil Armstrong, y él me garantizó que el banderín llegó a la Luna en la Apolo XI. ¡Los que inventaron esas versiones deben ser hinchas de Racing!.
La imagen de Héctor Rodríguez sosteniendo la foto de la entrega de los carnets para los astronautas en la Embajada de Estados Unidos fue tomada de la Revista El Gráfico, https://www.elgrafico.com.ar/articulo/0/1758/luna-roja
La imagen destacada es un fotomontaje sobre foto de la NASA.
Las demás fotos fueron tomadas por el autor y a él le pertenecen todos los derechos.
Cuando en 2015 Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli,
muchos interpretaron que se trató de un voto castigo a la gestión kirchnerista.
Del mismo modo, debido al terremoto económico vivido en la Argentina desde
2018, un hipotético triunfo de la fórmula Fernández – Fernández de Kirchner se
debería más al voto castigo contra actual gobierno que por méritos de la
fórmula del apellido idéntico.
Sin embargo, no vamos a hablar del voto castigo sino de fórmulas castigo para el pueblo argentino. Por un lado, el oficialismo no termina de comprender que su fracaso económico le ha hecho perder muchos más votos que el exiguo porcentaje (alrededor de un 3%) que le dio la victoria en 2015. Parece estar en un estado alucinatorio en el que cree que la gente votará por miedo y no por los resultados de su gestión. Si a alguien le queda duda que la negación alimenta la utopía de la reelección, lo invito a ver este video donde el fracaso de hoy es definido en el ayer.
Más sorprendente aún que la nominación de Alberto Fernández para Presidente de la Nación por parte de Cristina Fernández de Kirchner es la aceptación por parte del primero, después de todo lo que dijo sobre su nueva jefa. De paso, es obvio que el rol de Fernández (Alberto) no es puramente decorativo: fue elegido como defensor de Cristina Kirchner con el propósito de evitar el castigo de la Justicia, amenazando a los jueces con la revisión de sus fallos. El grado de hipocresía del candidato a la Primera Magistratura queda demostrado en este video.
Finalmente el premio “Panqueque”, un tipo de crepa que se da vuelta como una tortilla, se lo ha ganado Sergio Massa, hoy primer candidato a diputado por el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires. Es muy difícil oírlo sin ponerse colorado (de rabia o vergüenza, Ud. decide) para darse cuenta cómo, al igual que en el caso de Alberto Fernández, no puede confiarse en su palabra. O mintió antes o mintió ahora. ¿Alguna vez habrá dicho la verdad?
Ante tanta falsedad y de tanta hipocresía, uno se pregunta ¿esto es lo mejor que tienen los partidos mayoritarios para ofrecer? Argentina necesita valores: valores que se demuestren en el cumplimiento de las promesas y en una conducta transparente, eficaz y despojada de narcisismo. Los buenos ejemplos deben ser dados desde arriba. Por eso, es hora de pensar diferente y no caer en la trampa de la polarización. No vote por miedo sino por un cambio de verdad.
Avanzando por la Avenida 9 de Julio de norte a sur uno encuentra una enorme mole hormigonada de líneas rectas y color blancuzco que obliga a desviar el camino. Los turistas se detienen a fotografiar allí un rostro de Evita a gran escala en acero, que de noche se ilumina; además hay una imagen en el mismo estilo del otro lado. El paso incesante de vehículos delata que es el único edificio sobre la “avenida más ancha del mundo”, ubicado en la manzana donde la Avenida Belgrano y la calle Moreno interceptan a la 9 de Julio y a su colectora oeste, la calle Lima. Fue construido como sede del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se lo conoce por sus siglas, el “Edificio del MOP”.
Ubicado en el barrio de Monserrat, fue uno de los primeros
rascacielos racionalistas de la ciudad, con 93 metros de altura[1].
EL RACIONALISMO
Llegando muy poco después del Art Decó, que había nacido en 1925, y conviviendo por un largo tiempo con él, apareció el Racionalismo: una arquitectura basada en la razón, cuyos diseños se basaban en volúmenes geométricos simples despojados de ornamentos. No es aventurado decir que renunciaba a la estética para privilegiar la función; se servía para ello de materiales de última generación, como el hormigón y el acero.
LA HISTORIA
En 1932 el arquitecto José Hortal, Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, propuso al ministro Manuel Alvarado la construcción de un gran edificio para ese ministerio que hasta aquel momento funcionaba en oficinas desperdigadas por la ciudad. El proyecto fue aceptado. El 26 de noviembre de 1933 se promulgó la ley 11.714 que cedía el terreno ocupado por las calles Moreno, Lima, Aroma y la futura 9 de Julio para la construcción del edificio del Ministerio de Obras Públicas, que el Estado mismo financió[2]. La calle Aroma mencionada allí era un pasaje anteriormente conocido como la Calle del Pecado que corría entre las calles Moreno y Belgrano, que aún no había sido convertida en avenida.
Las obras de iniciaron el 15 de noviembre de 1934, con diseño del Arquitecto Alberto Belgrano Blanco[3] y fueron dirigidas por el ingeniero Marcelo Martínez con la supervisión del propio Arquitecto Hortal. La empresa constructora de José Scarpinelli levantó la estructura de hormigón en solo 138 días hábiles. Sigamos el relato de Leonel Contreras “La idea original de Hortal era levantar en la futura Av. 9 de Julio un centro cívico monumental que comenzaría con el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, en 1936, en plena construcción del edificio, el Intendente Mariano de Vedia y Mitre dispuso que el ancho de la futura avenida debía tener 140 metros, con lo cual debían ser demolidas en su totalidad las manzanas existentes entre Bernardo de Irigoyen – Carlos Pellegrini y Lima – Cerrito. A pesar de que se intentó dar marcha atrás con la construcción, el edificio fue terminado, inaugurándose en septiembre de ese año” [4].
EL EDIFICIO
Articulado en forma de U con el espacio abierto hacia la calle Lima, el Edificio del MOP cuenta con planta baja, 22 pisos, una azotea (donde se construyó la vivienda para el intendente del edificio) y una terraza, además de dos sótanos. Cuando fue inaugurado el acceso principal quedó ubicado frente a la desaparecida plaza Moreno, donde luego pasaría la Avenida 9 de Julio, y se crearon dos entradas auxiliares sobre las calles Aroma y Moreno.
Aquellos que han visitado el edificio seguramente se
detuvieron a observar el amplio hall de entrada con su gran escalera, cuya
estética se encuentra alterada por los controles y dispositivos de seguridad. En
años anteriores pude visitar algunos pisos, todos muy espaciosos, con techos
altos y anchos pasillos, algo propio de los gobiernos de aquella época que
querían comunicar el poderío y la solidez del Estado.
LA PLAZA MORENO
La plaza Moreno (originalmente llamada Montserrat y luego Belgrano hasta recibir su nombre definitivo) desapareció con la apertura de la Avenida 9 de Julio. Se ubicaba donde hoy se encuentra la entrada principal del Edificio del MOP.
Ocupaba un amplio terreno que en algún momento fue llamado “el hueco de Monserrat”. Allí funcionó la poco conocida Plaza de Toros porteña. A principios del siglo XX el predio había sido propuesto para una “casa modelo para ejercicios físicos” y luego para un “instituto del profesorado secundario y colegio nacional anexo”, iniciativas que, desde luego, no prosperaron.
LA CREACIÓN DE LA AVENIDA 9 DE JULIO
En 1899, cinco años después de la inauguración de la Avenida de Mayo se proyectó una avenida similar que corriera de sur a norte. Recién en la década del ‘30 la idea comenzó a materializarse. Era una excelente oportunidad para contar con una avenida única y distinguida.
Cuenta Leonel Contreras que: “El arquitecto Ernesto Vautier, por ejemplo, estableció los usos y perfiles edificables a ambos lados de la futura arteria, proponiendo incluso una serie rítmica de edificios de 100 metros de altura a cada lado de la misma”[5]. El primer tramo se inauguró en 1937 entre las calles Tucumán y Bartolomé Mitre, sin incluir en ese momento el área donde se había levantado el Edificio del MOP. Aunque originalmente se pensó darle un ancho similar a la Avenida de Mayo (33 metros) poco después terminó ganándose la fama de “la avenida más ancha del mundo” al ampliarse a 140 metros, por la mencionada decisión del Intendente.
Sin embargo, el ensanche tomó su tiempo para llegar al Edificio
del MOP, pues la ampliación de la Avenida 9 de Julio entre las calles
Bartolomé Mitre y la Avenida Belgrano se realizó recién entre 1944 y 1947 quedando
la fachada del edificio frente a la flamante Avenida 9 de Julio.
LA CALLE AROMA
Hoy solo persiste su nombre en una callecita de dos cuadras en el Bajo Flores. Según Diego Zigiotto, el antiguo pasaje tenía forma de L y corría entre la calle Belgrano y la calle Lima[6]. El plano[7] y las fuentes documentales[8] a los que hemos accedido coinciden en describirlo como un pasaje en línea recta entre la Avenida 9 de Julio y la calle Lima. No tenemos certeza absoluta.
Su nombre no se debía a ningún olor pestilente sino a una mala ortografía de Arohuma[9], palabra que recuerda la victoria de los patriotas Esteban Arce y Bartolomé Guzmán en Bolivia, el 15 de noviembre de 1810, frente a las tropas realistas[10]. De un modo u otro, la vieja Calle del Pecado, llamada desde 1893 Aroma, fue demolida en la ampliación que convirtió a Belgrano en Avenida en 1950. La manzana que delimitaba junto a la 9 de Julio, la calle Lima y la calle Belgrano también desapareció y en la actualidad su superficie está ocupada por el estacionamiento anexo al Edificio del MOP y una plazoleta.
PROYECTOS ASOMBROSOS
Siendo niño, mi abuelo materno me contó que cuando se inició la ampliación de la Avenida de Mayo hubo una propuesta que en aquel momento no creí pero resultó cierta: Alguien sugirió mover con rodillos el Edificio del MOP y trasladarlo a un terreno cercano. Desconozco que tecnología se hubiera podido utilizar para mover semejante gigante de hormigón, pero tal como me dijo mi querido abuelo Manuel, la idea se descartó porque resultada más caro traer las máquinas para desarraigar el edificio y movilizarlo que derrumbarlo y volverlo a levantar.
Hubo otro proyecto más ambicioso y con mayor sentido, concebido
por el Arquitecto José Álvarez; se trataba de construir sobre la 9 de Julio un
edificio gemelo al del MOP y luego unirlo al original como una suerte de arco
triunfal[11]. También
quedó en el olvido.
NUMERACIÓN
El Edificio del MOP es el único que se mantiene en pie en la Avenida de Julio. Curiosamente se le asignó la numeración 1925, y no algún número entre 301 y 399, como sus paralelas. La razón es sencilla: siendo la única vía vehicular que no cambia de nombre al cruzar la Avenida Rivadavia, la numeración sigue siendo la iniciada en la Avenida del Libertador[12].
CURIOSIDADES:
* EL MONUMENTO A LA COIMA
Se dice que el Arquitecto José Hortal, cansado de los atrasos en la construcción del edificio y de las “incentivos” pedidos por los proveedores para “acelerar” la construcción, encargó al artista italiano radicado en la Argentina Troiano Troiani la creación de dos esculturas, una con un cofre en las manos y la otra, el “Monumento a la Coima”, con el brazo pegado al cuerpo y una mano que solapadamente extiende una enorme palma hacia afuera esperando recibir algo, mientras la mirada parece atenta a la recepción de la dádiva.
Las estatuas no aparecen ni en el proyecto, ni en los planos, ni archivos, así que nadie puede corroborar si esa versión es cierta[13].
* EL RENUNCIAMIENTO DE EVITA
El hecho histórico de mayor envergadura que tuvo lugar en el Edificio del MOP fue el famoso “discurso del renunciamiento”, dado por Eva Duarte de Perón, Evita, el 31 de agosto de 1951 ante una multitud estimada en dos millones de personas.
Anunció allí su “renuncia indeclinable” a ser compañera de fórmula, en carácter de vicepresidente, de su esposo Juan Domingo Perón. Fallecería al año siguiente, víctima de un cáncer de útero.
* EL ROSTRO DE ACERO
Considerados por algunos murales de acero y por otros gigantografías en el mismo material, dos enormes rostros de Evita se destacan sobre las caras del Edificio del MOP que miran a la calle Moreno y a la Avenida Belgrano.
Esta obra doble del escultor Alejandro Marmo está inspirada en la imagen del Che Guevara en la Plaza de la Revolución de La Habana; para su ejecución se basó en un diseño que él mismo y el artista plástico Daniel Santoro realizaron en forma conjunta.
* LA PRIMERA TRANSMISIÓN DE TV
Desde el Edificio del Ministerio de Obras Públicas (hoy Ministerios de Salud y Ambiente y Desarrollo Social) se realizó el 24 de septiembre de 1951 la primera transmisión televisiva de la Argentina. Para ello se instaló una antena en el techo.
[1] Por ejemplo, el Edificio Mihanovich de 20 pisos y 80 metros de altura fue terminado en 1928 (ver nuestro artículo “El Edificio Nicolás Mihanovich”, https://pablobedrossian.com/2017/11/19/el-edificio-nicolas-mihanovich-por-pablo-r-bedrossian/, 2017); el Edificio Comega de 88 metros de altura fue erigido en 1933, con tres sótanos, planta baja, 21 pisos altos y un mirador en la terraza. El Edificio Safico de 92.3 metros de altura fue inaugurado en 1934 con 3 subsuelos, planta baja, 10 pisos en bloque y 15 pisos en torre escalonada. El Edificio Kavanagh fue levantado en 1936 con 120 metros de alto.
[2] Contreras, Leonel, “Rascacielos porteños – Historia de la Edificación en altura en Buenos Aires (1580-2005)”, Temas de Patrimonio Cultural nº 15, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 1ª Edición, 2005, p.109
[3] Liemur,
Jorge Francisco y Fernando Aliata, Diccionario de Arquitectura en la Argentina,
Clarín – Arquitectura, Buenos Aires, Argentina, Tomo a/b, 2004, p.146
[6] Zigiotto, Diego, “Las Mil y Una Curiosidades del Buenos Aires”, Ediciones B, Buenos Aires, 2012, p. 243,244
[7]
Mapa Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, Vista aérea, 1940
[8] Piñeiro,
Alberto Gabriel, “Las calles de Buenos Aires, sus nombres desde su fundación
hasta nuestros días”, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2ª
Edición, 2005, p.36
[9]
Iusem, Miguel, “Diccionario de las calles de Buenos Aires”, Instituto
Rioplatense de Ciencias, Letras y Artes (IRCLA S.A.), Buenos Aires, Argentina,
” 1971, p.19
Gracias a Alejandro Daniel Machado, uno de los grandes especialistas en edificios porteños, por su ayuda en la búsqueda de información.
CRÉDITOS MULTIMEDIA
Todas las fotografías fueron tomadas por el autor de esta nota y es el dueño de todos sus derechos, a excepción de la fotografía de la vista aérea de la calle Aroma, Buenos Aires, 1940, tomado de Mapa Interactivo de Buenos Aires, https://mapa.buenosaires.gob.ar
Una calle de París se ha puesto de moda. No es ninguno de sus magníficos bulevares ni una de sus amplias avenidas. Tampoco imagine glamour o refinamiento: posee una sola cuadra y en su corto trayecto carece de tiendas o bares. Hablamos de la Rue Crémieux, un angosto pasaje empedrado cuyos vecinos se quejan de la inmensa cantidad de turistas que llega a fotografiarlo.
La BBC publicó hace poco una nota, informando que “los residentes solicitaron al ayuntamiento que instale una puerta que pueda cerrarse en las horas pico, en las noches, los fines de semana, al amanecer y al atardecer, y cuando la buena luz atrae a las personas que buscan una foto perfecta de Instagram”[1].
Esta callecita transcurre entre la Rue de Lyon -una diagonal- y la Rue de Bercy, en el barrio Quinze-Vingts, en el Distrito XII de París, cerca del río Sena, a unos 600 metros de la Gare de Lyon, la tercera estación ferroviaria en importancia de la ciudad, y a unos 800 metros de la Plaza de la Bastilla.
¿Por qué tanto furor? A lo largo de sus 144 metros presenta a ambos lados casas de dos plantas pintadas con bellos colores pasteles que la convierten en un remanso para los transeúntes.
La calle Crémieux genera sin proponérselo una llamativa cadena de
contrastes: es un espacio lento y silencioso rodeado por un bullicioso tránsito
incesante. Además, sus viviendas bajas y sencillas contradicen la magnífica
monumentalidad de los edificios parisinos. Finalmente, su curiosa policromía se
contrapone a las habituales fachadas gris tiza con techos de pizarra
negra.
SUS CASAS
Una francesa llamada Caroline nos cuenta acerca de las casas construidas en la Rue Crémieux: “Originalmente, las 35 casas pequeñas de la ciudad se pensaron como los pabellones ingleses, con cocina en el sótano y dos pisos que comprenden seis habitaciones”[2].
Agrega un detalle menos conocido: “en esta parte de la ciudad, muy afectada por la inundación de 1910, hay placas conmemorativas como la que se encuentra en el número 8, lo que indica que el agua alcanzó el nivel récord de 1.75 metros”.
Las pequeñas aceras están cubiertas de macetas con plantas
que sustituyen a los árboles ausentes. Mantiene una anchura de 7,50 metros en
todo su recorrido y en 1993 fue convertida en vía peatonal.
SU HISTORIA
En esos terrenos se establecieron en 1851 las Arènes Nationales, una extensión del hipódromo dedicada a grandes espectáculos al aire libre. La experiencia duró muy poco porque en 1855 cesó su actividad. El lugar pasó a manos de la Compagnie Générale Immobilière, empresa de bienes raíces fundada por Moïse Polydore Millaud (1813-1871). En 1865, esta compañía abrió la actual calle Crémieux bajo el nombre de Avenue Millaud, homenajeando a su fundador.
En 1897 adquirió su presente denominación en honor al abogado y político Isaac Moïse más, conocido como Adolphe Crémieux[3] (1796-1880), quien en 1870 impulsó el decreto que otorgó la nacionalidad francesa a los judíos de Argelia.
Si puede visitar París, no se la pierda, y si no tiene la oportunidad, aproveche para recorrerla a través de las imágenes. Quizá no sea lo mismo, pero valdrá la pena.
SEMEJANZAS
He visto que algunos comparan este bello pasaje con famosos escenarios urbanos como Portobello Road en Londres o la isla de Burano, muy cercana a Venecia. A mí me recuerda más a Cartagena de Indias, Colombia.
Calle de Cartagena de Indias, Colombia
La centenaria Rue Crémieux atrae a infinidad de visitantes. A veces uno piensa que el éxito es sinónimo de grandes emprendimientos; esta callecita adoquinada nos demuestra que también las pequeñas cosas atraen por su propia belleza.
Conocida como víbora de pestaña, tamagás de pestaña, pestañuda, o bocaracá[1], la Bothriechis schlegelii es una pequeña serpiente venenosa de extraordinaria belleza, pues puede presentar distintos colores, que van de la combinación de verde oliva con manchas rojas o café al amarillo[2]. A pesar de los diferentes patrones cromáticos, aún no se han identificado subespecies. Jay M Savage escribe en 2002 que no hay ejemplos conocidos de tonalidades intermedias, lo que sugiere que los ejemplares amarillos, conocidos como oropel o yema de huevo, se reproducen solo entre ellos[3]. Sin embargo, tras la publicación del artículo un lector observó que de “una misma camada pueden nacer oropel, nominales, christmas y rarezas como las rosas o las fire”, variaciones dentro de la misma especie.
Bothriechis schlegelii, patrón amarillo. Foto de un ejemplar en cautiverio tomada en La Paz Waterfalls, Alajuela, Costa Rica
Se distinguen por las escamas sobre los ojos que, por su aspecto, se asemejan a pequeños cuernos o pestañas; por esa razón se la llama también crótalo cornudo de Schlegel, homenajeando a la vez al herpetólogo y ornitólogo alemán Hermann Schlegel (1804-1884). El nombre común de esta especie en inglés es Eyelash Viper (en español, víbora de pestaña). Köhler las describe con “agrandadas y elevadas escamas en los párpados, con forma de púas”[4], y McCranie como “escamas superciliares pequeñas, parecidas a espinas, presentes entre el ojo y las escamas supraoculares”[5]. Esta peculiaridad le ha provisto el nombre serpiente de pestaña o pestañuda.
Las hembras son más grandes, alcanzando unos 80 cm., aunque se han documentado excepcionalmente ejemplares de más de 90 cm. La cabeza de distingue claramente del cuello y la cola es prensil. Es arbórea y de hábitos nocturnos. Durante el día se enrolla y duerme. Se alimenta habitualmente de vertebrados: ranas, lagartijas, pequeños roedores, murciélagos y pájaros. No pone huevos: la hembra pare de 12 a 20 juveniles por vez. Es agresiva si se la ataca. Aunque su veneno se considera menos potente que el de la Bothrops asper (el barba amarilla o terciopelo), puede matar al ser humano[6].
Habita desde el norte de Chiapas, en el sur de México, hasta
el norte de Sudamérica (incluso se ha encontrado un ejemplar en el extremo
noroccidental de Perú[7]).
En Centroamérica se la encuentra en bosques húmedos, nubosos y lluviosos hasta
una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar. En Sudamérica puede hallarse
aún a mayor altura[8].
QUÉ SON LAS VÍBORAS DE FOSETAS Y CÓMO MATAN
La Bothriechis schlegelii pertenece a la familia Viperidae (a cuyos miembros se los llama vipéridos), y dentro de ella a la subfamilia Crotalinae, la de los crótalos o víboras de foseta. La palabra foseta deriva de la palabra foso y hace referencia a un orificio característico ubicado a cada lado de la cabeza, entre el ojo y el orificio nasal, siempre por debajo de la línea imaginaria que los une. Las fosetas son órganos con funciones termorreceptoras altamente sensibles que sirven para detectar presas de sangre caliente.
Las víboras atacan a sus víctimas en forma repentina, realizando dos acciones simultáneas: las muerden y les inoculan el veneno a través de sus colmillos. Esto se debe a su dentición solenoglifa: posee colmillos huecos plegables en la parte anterior de la boca. Los huecos en los colmillos tienen forma de cánulas (como caños diminutos), por eso se dice que son acanalados[9].
Salvo que sus víctimas sean pequeñas, luego de atacarlas las sueltan[10]. Las presas caen o mueren en las cercanías en un tiempo corto, debido a que el veneno que fluye por los colmillos produce en forma inmediata una gran destrucción de tejidos (necrosis) con dolor muy intenso en la zona de la mordida. Para hallar sus presas, las víboras vuelven a utilizar sus fosetas que, como brújulas, siguen el rastro de la temperatura corporal. Si las víctimas sobreviven, mueren pocas horas después por sangrado, debido a la hemotoxicidad que el veneno produce a nivel sistémico. La muerte solo puede evitarse mediante el uso de suero antiofídico aplicado en forma intravenosa antes de las cuatro horas de ocurrida la mordida.
En Centroamérica todas las víboras -incluyendo la Bothrops asper, conocida como barba amarilla o terciopelo[11], y las cascabel– pertenecen a la subfamilia Crotalinae. Nótese que las corales (género Micrurus), aunque venenosas no son verdaderas víboras pues pertenecen a la familia Elapidae[12]; no matan por sangrado, sino que debido a su neurotoxicidad producen parálisis respiratoria.
A excepción de la matabuey o matacaballo (Lachesis
muta), que es ovípara, todos los vipéridos son vivíparos (paren a sus crías
completamente desarrolladas)[13].
PRECAUCIONES
Debido a que reposan durante el día sobre árboles y que los ejemplares con base verde oliva se camuflan perfectamente entre las hojas, conviene evitar apoyarse sobre troncos y ramas en lugares donde esta especie ha sido vista. Por sus hábitos arbóreos, las zonas de mayor riesgo de mordedura son manos, brazos, cuello y cabeza, aunque no existen registros estadísticos formales[14].
NOMBRES POPULARES DE LA BOTHRIECHIS SCHLEGELII
Algunos nombres populares que recibe: víbora de pestaña, tamagás de pestaña, pestañuda, bocaracá, toboba de pestaña, cantil de pestañas, chajbolay, víbora del árbol, carretilla, colgado, cucupal. Nombres exclusivos para color amarillo: oropel, yema de huevo, víbora amarilla.
[10] Marineros,
Leonel, “Guía de las serpientes de Honduras”, Edición de autor auspiciada por
la Dirección General de Biodiversidad (DiBio), Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente, SERNA), Tegucigalpa, Honduras, 2000, p.31
[14] Dugas, Raymond; Vásquez Almazan, Carlos Roberto; Avendaño, Chaquín; Marroquín, Marta Lidia, “Manual para la identificación, prevención y tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas en Centro América, Volumen I: Guatemala”, Organización Panamericana de la Salud, p.36
CRÉDITOS MULTIMEDIA
Todas las fotografías fueron tomadas por el autor de esta nota y es el dueño de todos sus derechos.
